Milí přátelé,
od léta roku 2012, kdy jsem přestal spolupracovat s časopisem Instinkt, se mě lidé často ptají, jestli své sloupky nazvané Zápisník labužníka publikuju někde jinde. Říkají, že je rádi četli, někteří dokonce tvrdí, že si Instinkt kupovali jedině kvůli nim. A dávají najevo, že by chtěli, abych v psaní Zápisníků pokračoval. Nuže dobrá. Rozhodl jsem se nakonec pro tuto formu.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří si přečtou nové Zápisníky, přihlašte se na Facebooku, Twitter nebo na G+. Pak budete mít příležitost se informovat velmi rychle o tom, co se na blogu děje. Staré Zápisníky z let 2002-2010 najdete na webové stránce www.labuzdopo.cz.

31. října 2018

MŮJ TIP - U zvonice




E.K. Rosola 186, Mladá Vožice
Tel.: + 420 601 117 433
E-mail.: restauracezvonice186@seznam.cz
www.facebook.com/Plzeňská-restaurace-U-Zvonice
Otevřeno Út-Ne 10:00-23:00




Z jídelního lístku:
Česnečka (30 Kč)
Gulášová polévka (35 Kč)
Maďarská rybí polévka Halászlé (45 Kč)
Slávky na víně, bagetka (125 Kč)
Kančí guláš, chlupatý knedlík (105 Kč)
Vepřové ledvinky na slanině, rýže (89 Kč)
Kapří hranolky, pečené grenaile, česnekový dip (145 Kč)
Pstruh pečený v troubě na čerstvých bylinkách (165 Kč)
Kapr na víně, petrželové brambory (115 Kč)
Krevety na česneku, pečivo (145 Kč)
Fusilly s kuřecím masem a modrým sýrem (105 Kč)
Kuřecí francouzský řízek ve vinném těstíčku (125 Kč)
Telecí řízek s bramborovým salátem (175 Kč)


Upozornění: 
Útulná hospůdka přímo u hlavní silnice, kterou projíždíte, jedete-li z Votice na Pacov. Čepují tu plzeňské (a dobře), každý den v poledne mají dvouchodové meníčko (polévka a hlavní chod) za 99 Kč. Šéfkuchař Milan Kubec pracuje sice jednoduše, avšak s dobrými surovinami a bez neblahých pomůcek. Houskové knedlíky si dělá sám.










28. října 2018

Výsledek referenda

REFERENDUM
V minulém Referendu jsme se vás zeptali, kterou úpravu sladkovodní štiky byste si dali raději: štiku na modro nebo štiku na smetaně. Některé názory: nejlepší je jednoduše upečená na másle, trošku kmínu a nakonec pokapat citronovou šťávou. Špatná není ani na víně. Maso štiky je dost suché, proto smetana prospívá. Kdo neochutnal, nepochopí. Máslová omáčka blanc beurre je úžasná! Nicméně výsledek je naprosto jasný.

Mezi úpravami štiky zvítězila štika na modro nad štikou na smetaně! 

V referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 29. 10. 2018.

26. října 2018

Zápisník labužníka 26/10/2018




Herec Jiří Lír ve svých pamětech vzpomíná na své první setkání s ruštinou. Překvapilo ho, že chléb se řekne rusky chleb a máslo se řekne maslo, avšak chléb namazaný máslem je butěrbrot.

Slovo „lal“ znamená v hindštině „červený“. Kdysi byly (a leckde ještě dodnes jsou) součástí indických měst tržiště, nazývaná Lal Bazar. Není tedy náhodou, že jedna z nejlepších indických restaurací v Praze nese název Lal Qila („červená pevnost“) podle legendární pevnosti v Delhi. Narazil jsem však na rádoby indickou restauraci, která se jmenovala Lala. A to je, prosím, ruská řeka, tekoucí v Archangelské oblasti.

Často píšu o nesmyslech, které občas člověk čte v českých překladech gastronomických termínů. Nuže, pokračujme.

Některé běžné francouzské výrazy jsou zavádějící a obtížně přeložitelné. Například baquette znamená lavici. Už jsem viděl záměnu s baguette – a to je bageta, chutná chlebová tyčka! A pozor na písmena! Nic nepřidat! Braguette je totiž poklopec! Baquette jsou ty typické dřevěné lavice, stojící u stěn ve většině pařížských bister, brasserií a kaváren. U stolu můžete prostě sedět buďto na lavici nebo u dvou židlí naproti. Na lavici sedí, nevím proč, obvykle ženy. Dokonce je prý o tom nějaké přísloví. Velmi podobné slovo je však blanquette – a to znamená oblíbené jemné ragú, nejčastěji z telecího masa. Může však být i králičího, kuřecího, vepřového, ba dokonce i z rybího!

V bizarním románu Guillaumea Apolinaira Jedenáct tisíc prutů mě zarazila věta, že hrdinovi knihy, který olizoval nožku krásné dívky, její chuť připomínala mohučskou šunku. Ihned jsem hledal, oč jde. A našel. Mohučská šunka (neboli v německém originále Mainzer Schinken) se vyrábí v městě Mainz a okolí už od pozdního středověku, tedy od 16. století. Po druhé světové válce bylo uznáno její právo na nadregionální obecné označení, takže šunky pod tímto názvem se mohly vyrábět i mimo oblast Mainzu. Vyvážely se především do Francie a získaly si tam solidní pověst. Od roku 2007 se šunka uvádí na trh s označením Jambon de Mayence – a to nejen na francouzském trhu. Někdy se mylně toto označení používá pro veškeré německé uzené šunky. Také Apollinaire použil ve svém románu toto francouzské označení.

Mimochodem: nesnáší český název Mohuč. Je to prostě Mainz, jakýpak Mohuč? A Main je řeka, jedna z nejznámějších německých řek. My jí říkáme bůhvíproč Mohan. Main protéká spolkovými zeměmi Bavorsko a Hesensko a u města Wertheim tvoří hranici Bavorska se spolkovou zemi Bádensko-Württembersko.
Vraťme se však k Mainzu a šunce. Podle encyklopedie Oeconomischen, kterou napsal Johann Georg Krünitz, byl Mainz zvláštním centrem výroby šunek, jehož metoda se poněkud lišila od ostatních německých. Vepřové kýty byly nejprve potřeny ledkem a potom mírně lisovány. Takto byly ponechány týden a potom byly ponořeny do lihu s rozdrceným jalovcem. Nakonec byly uzeny na jalovcovém dřevě. Při této přípravě maso získá nejen uvnitř velmi pěknou červenou barvu, ale také vynikající chuť. A patřičně ztuhne. V prestižní encyklopedii Larousse Gastronomique se praví, že připrava Jambon de Mayence spočívá v solení, namáčení, maceraci v koňaku či brandy a vinných kvasnicích - a nakonec v dlouhodobém uzení. V knize Le Cuisinier François (vydané už v roce 1651), kterou napsal François Pierre La Varenne, je první podrobný popis přípravy této šunky! Velký důraz autor přikládá na zrání ve speciálních sklepích a také uzení na jalovci. Šunky vyráběné v severním Německu (zejména Vestfálská) se liší od té z Mainzu především kořeněním, přítomností vína v macerátu a používáním jalovcových bobulek.
Vedle Apollinaira se také francouzský spisovatel François Rabelais o této šunce zmiňuje ve svém legendárním románu o dvou obrech Gargantua a Pantagruel z roku 1534 . A nejsou to jediní spisovatelé, kteří ve svých dílech zmiňují šunku z Mainzu. Také v satiře III: Le repas výsměch (1665), kterou napsal Nicolas Boileau, stejně jako v názvu příběhu Emile Erckmann: La Taverne du jambon de Mayence (1863) je o této zvláštní šunce zmínka.
A ještě jedna zajímavost: když americký politický teoretik a později prezident Spojených států Thomas Jefferson navštívil v roce 1788 Německo (byl v té době diplomatem v Paříži), konkrétně Mainz, ochutnal také místní šunku a velmi ji chválil. Napsal o ní dokonce jakýsi článek. Slavný anglický spisovatel Charles Dickens napsal těsně před svou smrtí povídku Good Man Misery (1868), v níž popisuje, jak si jeho hrdina pochutnává na uzené a sušené šunce z Mainzu.

Kdybyste všem těmto lidem řekli něco o mohučské šunce, nechápali by vás a považovali by vás za blba.

25. října 2018

Dernier Cri









Žhavou novinkou tohoto týdne byla prezentace kakaových bobů a čokolády, které pěstuje a vyrábí italský „kakaový génius“ Claudio Corallo. Prezentaci připravila firma Via del Vino a přednesl ji Flemming Laugesen, osobní přítel pana Coralla. Sám Corallo (navštívil Prahu před několika lety, nyní však musel zůstat na svých plantážích) byl s účastníky propojen přes Instagram a nejenom že si s nimi povídal, ale ukázal jim také dům, ve kterém žije - a plantáže, na kterých pěstuje své kakaovníky.

Claudio Corallo (67) se narodil ve Florencii v rodině pěstitelů olivovníků a vína. Vystudoval tropickou agronomii. Žil od roku 1974 do roku 1997 střídavě v Bolívii a Zairu, kde pracoval na velkých plantážích. Má tedy téměř 40 let zkušeností s pěstováním kávovníků a kakaovníků a výrobou kávy a čokolády. Po několika letech práce s kávou získal vlastní plantáže v centru Zairu. Když se však politická situace v této zemi v devadesátých letech změnila, Claudio začal pracovat na ostrovech Sao Tomé e Principe (Svatý Tomáš a Princův ostrov) v Guinejském zálivu u východoafrického pobřeží poblíž Gabunu. Chtěl využít své rozsáhlé znalosti o produkci kávy pro výrobu kakaa. Největší výzvou byla hořkost kakaového bobu – Claudio ji nesnáší a považuje ji za vadu. Založil laboratoř s cílem vyvinout kakao bez této vady a pouze experimentováním s výrobou čokolády se mu podařilo skutečně problém pochopit a vypěstovat kakao, které není hořké. Výsledkem je čokoláda, kterou si můžete nyní koupit: světově unikátní, a to nejen proto, že je to jediná skutečná čokoládová kakaová tabulka, ale také proto, že je to nejčistší čokoláda.

Flemming Laugesen říká o svém příteli: „On je něco mezi Tomášem Alvou Edisonem a Indiana Jonesem.“

Legendární italský gurmet-kritik Luigi Veronelli ho označil jako „prvního pěstitele single origin coffee“.

„Čokoláda má mít silnou chuť, ne hořkou. V tom je právě velký rozdíl. Měla by vonět po ovoci a pro správnou degustaci by měla mít teplotu 27 až 28 stupňů,“ prohlašuje Corallo.

Čokoláda, kterou Corallo vyrábí, je proslulá tím, že neprochází procesem takzvaného konšování, tedy nejsou do ní přidávány žádné dochucovací prostředky a emulgátory. Díky tomu je její chuť velmi silná. „Čokoláda bývá obvykle znehodnocována při poslední fázi výroby, kdy jsou do ní přidávány různá dochucovadla, která úplně potlačí její přirozenou chuť a mají naopak za úkol skrýt to, že některé boby mohly být třeba plesnivé,“ tvrdí tento výjimečný muž. „Kakaový bob není uvnitř černý, ale spíš hnědý. Pokud je černý, může to znamenat, že byl pražený při příliš velké teplotě, a tím se spálil“. Podle Coralla je největším nepřítelem kakaovníků vlhkost nebo deštivé počasí, zároveň musí mít jejich plody neustálý přísun vzduchu. To všechno ovlivňuje výslednou chuť čokolády. Corallo, který o sobě tvrdí, že je především zemědělcem, nabízí pod vlastní značkou několik druhů čokolád. Od sedmdesátiprocentní, s kousky karamelizovaného zázvoru nebo pomeranče, až po stoprocentní, čistě kakaovou. Corallo je tedy prvním „tree-to-bar pěstitelem/výrobcem“. Čokoláda značky Claudio Corallo se prodává v obchodech v San Franciscu nebo Lisabonu a je distribuována i do předních vinoték v Paříži nebo restaurací v Itálii. Raritou je čokoláda UBRIC s rozinkami a kakaovým destilátem. Tuto čokoládu nazývá Flemming Laugesen „geniální šíleností“. Corallova čokoládu, považovanou za unikátní (a mnohými za nejlepší na světě) lze v Praze koupit v prodejně Via del Vino v Gourmet pasáži Dlouhá 39.

24. října 2018

MŮJ TIP - Asia Restaurant Libuš



Meteorologická 987, Praha 4 – Libuš
Tel.: +420602235798, +420244401155
Email: jianshan163@126.com
www.yelp.cz/biz/asia-restaurant-libuš-praha
Otevřeno každý den 11:00-23:00





Z jídelního lístku:
Polévka Miso (45 Kč)
Polévka Yun Tun (65 Kč)
Černé vejce (55 Kč)
Hokigai Sushi (145 Kč)
Asia Roll Maki (115 Kč)
Rýžové nudle s kuřecím masem (89 Kč)
Kuře s červeným kari (99 Kč)
Krevety Kung Pao (140 Kč)
Hovězí s ústřičnou omáčkou (109 Kč)
Osm pokladů v pálivé omáčce (109 Kč)
Sečuánské vepřové (99 Kč)
Hovězí roštěná na plotýnce (195 Kč)
Pekingská kachna s teriyaky (130 Kč)
Mandlové Bento s kuřecím masem (155 Kč)
Lososové Bento (165 Kč)
Olihně na plotýnce (195 Kč)
Thajská ryba (175 Kč)

Upozornění: 
Zajímavá „obyčejná“ asijská restaurace na okraji Prahy. Názory na ni jsou dosti rozlišné, ale znám dost stálých štamgastů, kteří si tenhle podnik oblíbili a chodí sem velmi často, nejen kvůli příznivým cenám. Na jídelním lístku jsou mimo jiné i pokrmy velmi podobné těm, kvůli kterým chodili lidé do někdejší legendární „Číny“ ve Vodičkově ulici.

21. října 2018

Výsledek referenda

REFERENDUM
Máme za sebou další Referendum. Byl to velice zajímavý souboj. Šlo o pečenou martinskou husu. Měli jste rozhodnout, jestli dáváte přednost huse s houskovým knedlíkem a zelím – nebo huse s dušeným ovocem a bramborami. Některé názory: co třeba lokše, bramborové placky pečené nasucho jako ve Slovenském Grobu? Někdy přijde v tomto případě k chuti i knedlík karlovarský. Když zelí, tak k huse zásadně bílé! A co jen kysané, ne dušené? Nicméně výsledek je naprosto jasný.

Naprosto suverénně s velkou převahou zvítězila příloha klasická (knedlík, zelí) nad netypickou bramborovo-ovocnou!

V Referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 22.10.2018.

19. října 2018

Zápisník labužníka 19/10/2018














Ve slavném Haškově románu tvrdí jednoroční dobrovolník Marek: „Sem do Budějovic přijedou Maďaři posádkou a budou se mísit plemena. Je už taková teorie, že znásilňovat dívky jiné národnosti je nejlepší prostředek proti degeneraci. Dělali to Švédové a Španělé za třicetileté války, Francouzi za Napoleona a teď v budějovickém kraji budou to dělat zase Maďaři. A po staletích bude to zajímavé překvapení pro antropology, proč se objevily vysedlé lícní kosti u lidí na březích Malše.“

Na tento úryvek si vždycky vzpomenu, když projíždím z Tábora na Písek. Za Podolským mostem přes Vltavu se náhle objeví cedule Temešvár. Vím ze školy, že Temešvár je město v Rumunsku (rumunsky Timişoara), najdeme ho v západní části země, v regionu Banát. V roce 2016 mělo tohle město 332.983 obyvatel a bylo tak po Bukurešti a Kluži třetím největším rumunským městem. Je to průmyslové město s rozvinutými službami. V rumunském Temešváru žije kromě jiných národností asi 85% Rumunů, 8% Maďarů, 3% Němců a 1% Romů. Narodil se zde mimo jiné také Johnny Weissmüller, slavný americký plavec, olympijský vítěz a filmový představitel Tarzana (1904-1984).

V jižních Čechách jsou Temešváry dva: nedaleko od sebe. Jeden je u Písku, druhý u Ratibořských hor. Ta první, nevelká obec na levém břehu Vltavy, je známější. O ní se zmiňuji v úvodu tohoto Zápisníku. Původně se jmenovala Nová Ves, ale před třemi sty let byla přejmenována – údajně na počest bitvy u rumunského města Temešváru, kde rakouské vojsko porazilo tureckou armádu. Proč je tato jihočeská vesnice známější? Stál u ní totiž kdysi most, jemuž se říkalo Temešvárský. Postavil ho v roce 1848 slavný stavitel Vojtěch Lanna: most byl řetězový, byl postaven v empírovénm stylu a vedl přes Vltavu. Když však se v roce 1935 začal stavět přímo na tomto místě daleko větší most (jemuž se dnes říká Orlický nebo Podolský) začalo se uvažovat o přenesní vzácného Lannova mostu jinam. Údolí, v němž stál, bylo totiž zatopeno Orlickou přehradou. V roce 1961 byl Lannův most rozebrán a v roce 1975 pečlivě sestaven znovu na jiném místě, u vesnice Stádlec na nedaleké řece Lužnici. Je to poslední empírový most v Evropě.

Tu druhou jihočeskou vesničku nazvanou Temešvár najdete mezi Mladou Vožicí a Ratibořskými Horami. Je částí obce Hlasivo a tvoří ji jen několik domů. Trvale zde žije podle Wikipedie jen jeden obyvatel.

Avšak pojmenovat tímto rumunským názvem českou vesnici, to jistě nemůže být náhoda, určitě musí existovat nějaké spojení mezi těmito obcemi a rumunským městem Timişoara. Timişoara je významné multikulturní centrum s vlivnými menšinami – mimochodem právě zde v prosinci 1989 začal odpor proti komunistickému režimu, kdy skončila diktatura prezidenta Nicolae Ceauşescua...

Míval jsem občas dojem, jako kdybych v jihočeských tradičních jídlech nacházel prvky maďarsko-rumunské (sekulské) kuchyně, především pokud jde o spojení masa, zelí a smetany. Například blanická roláda jako kdyby z oka vypadla jednomu sekulskému receptu.

A myslel jsem si, že teď už tomu lépe rozumím, když jsem objevil v jižních Čechách ty dvě vesnice jménem Temešvár. A byl jsem tedy přesvědčen, že jakási větší skupina vystěhovalců od maďarsko-rumunských hranic se usídlila v jižních Čechách a ovlivnila tamní způsob vaření svými návyky. Začal jsem tedy hledat souvislosti a těšil se, že výsledkem bude geniální objev. Pak jsem se ale dočetl, že obec u Písku byla podle Temešváru pojmenována v roce 1716 na počest tamního vítězství rakouských vojsk, tedy vůbec ne kvůli původu svých obyvatel. A že ostatně i jedno předměstí Hradce Králové se jmenuje Temešvár. Takže podobnost mezi jihočeskou a temešvárskou kuchyní bude asi jen náhodná a žádný geniální objev se opět nekoná. Přesto však bádám dále: nedávno jsem například zjistil, že ve staré jihočeské kuchařce je recept na polévku ze sekyry, který se objevuje už v sibiřských bajkách ze středověku. Že by nějaká spojitost?
Hledal jsem usilovně souvislosti mezi českými Temešváry a jejich starším a větším rumunským bratrem. Měl pravdu jednoroční dobrovolník Marek? Co když nějakou souvislost najdu na českých jídelních lístcích? A vida! Našel jsem Temešvárské vepřové kotlety a Temešvárský řízek. Recepty jsou v podstatě stejné, k vepřovému masu se přidává cibule, paprikové lusky, rajče, sladká mletá paprika, nakonec smetana. Prvky sekulské kuchyně se zde tedy dají najít. Ale proč by měl mít tento recept něco společného s jižními Čechami?

Nebo že by přece jen?
Zajímavé totiž jistě je, že existuje docela podobný recept nazvaný Putimský vepřový plátek – a Putim je od jihočeského Temešváru co by kamenem dohodil. Putimská lahůdka však místo smetany používá jablka a šalvěj. Ovšem zajímavější je Putimské žebírko, které se dělá z vepřového žebírka, cibule, lahůdkových párků a sterilovaných okurek. Někdy se přidávají i žampiony. To už se sekulskou kuchyní nemá mnoho společného. Spíše s dobrým vojákem Švejkem.