Milí přátelé,
od léta roku 2012, kdy jsem přestal spolupracovat s časopisem Instinkt, se mě lidé často ptají, jestli své sloupky nazvané Zápisník labužníka publikuju někde jinde. Říkají, že je rádi četli, někteří dokonce tvrdí, že si Instinkt kupovali jedině kvůli nim. A dávají najevo, že by chtěli, abych v psaní Zápisníků pokračoval. Nuže dobrá. Rozhodl jsem se nakonec pro tuto formu.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří si přečtou nové Zápisníky, přihlašte se na Facebooku, Twitter nebo na G+. Pak budete mít příležitost se informovat velmi rychle o tom, co se na blogu děje. Staré Zápisníky z let 2002-2010 najdete na webové stránce www.labuzdopo.cz.

31. května 2018

Dernier Cri








Žhavou novinkou tohoto týdne je zpráva o sklizni jahod a třešní. Toto ovoce letos uzrálo mnohem dříve než obvykle. Například na jahodové plantáži u Šakvic na Břeclavsku se mohou lidé zúčastnit se svými košíky, bedýnkami i kyblíky akcí, jimž se odborně říká „prodej jahod samosběrem“. Sběrači si sami natrhají jahody podle svého přání a potom za jeden kilogram zaplatí 45 korun.

„První sběr už byl v závěru minulého týdne, víkend byl ve znamení absolutního nájezdu sběračů. To mi dokonce volala paní, že je v koloně aut pět set metrů před polem. Až jsem se začínal bát, co mi udělají lidé, pokud jahod nebude dost,“ řekl Právu Zdeněk Jakubčík z šakvické rodinné firmy.

Odrůd má hned několik, vesměs italských. Někdo má zájem o velké jahody Rumba, zkušené kuchařky pak neochvějně směrují svou pozornost do řádků s odrůdou Carmen. „Nedivím se jim. Pokud jednou někdo zkusí udělat džem z jahod Carmen, už jiný nechce,“ prohlásil o jahodách s výraznými semínky majitel jahodové plantáže. Jahody pěstuje na dvanácti hektarech. Násada byla solidní, jenže výsledek sklizně možná tak skvělý nebude. „Asi si za to můžu sám, u jahod vysadili stromy pro biokoridor a obrátili se na mě, abych se jim postaral o vodu. Tak jsem zavlažil stromy a do jahod jsem pořádně pustil vodu jen jednou. To se asi na úrodě projevilo,“ připustil zemědělec.

Zkušenosti z minulých let, kdy se staral o zásobování jahod do prodejních stánků, pana Jakubčíka proškolily. Zjistil, že co neprodá do nástupu levných jahod z Polska, často hojně prodávaných jako tuzemské, už mu zůstane. A tak zavedl samosběr. O zájemce nouzi nemá. Spíše naopak.

„Jediný problém je, jak kdo sbírá. Někteří seberou jen to, co vidí, pod listy se nepodívají. Přijde druhý, začne o pár metrů dál, a tak tam zůstávají jahody. Ale nemá cenu sběrače hlídat. Lidí přichází tolik, že to vysbírají. Uvidíme ale, jak dlouho dokážeme všechny uspokojit. Ten zájem je obrovský,“ řekl.

Podobně jako u Šakvic to teď vypadá na mnohých jahodových plantážích v Česku. Například v Pilaticích na Hradecku se o víkendu trhalo první den.

Začaly zrát i těšně a to zejména na Moravě. Tam se zatím prodej třešní samosběrem málokde provozuje, leč zřejmě také bude zaveden. Na trhu totiž dnes stojí kilo třešní až 150 korun.

30. května 2018

MŮJ TIP - Landing´s




Queensway Quay 15, Gibraltar
Tel.: +00 350 200 66100
Email.: info@thelandings.gi
www.thelandings.gi
Otevřeno každý den 11:30-14:00, 17:30-22:00




Z jídelního lístku:
Kuřecí vývar s nudlemi (£5.50)
Bouillabaisse (£8.95)
Chřest se špenátem a řeckým jogurtem, slaná panna cotta (£4.50)
Smažené kalamáry s tatarskou omáčkou (£8.95)
Klasické lasagne bolognaise (£14.95)
Skotské vejce se slanečkem, chorizem a pepřovou omáčkou (£8.95)
Mořský okoun po mediteránsku na tymiánu s ratatouille a bramborami Dauphin (£18.95)
Gumbo z mořských plodů (£17.95)
Spaghetti s královskými kraby na česneku a rajčatech (£14.95)
Kachní prsa se smaženými mladými bramborami, špenát a smetanový krém (£18.95)
Ribye Steak s bramborami Dauphin a sezonní zeleninou (£19.95)
Crepe Suzette s banánem (£6.95)
Čokoládový fondant (£6.95)
Čokoládové brownie (£6.95)
Tiramisu (£4.95)


Upozornění: 
Na tuto restauraci mne upozornil kamarád, který na Gibraltaru žije. Je to luxusní podnik v anglickém stylu, který se zaměřuje zejména na pokrmy z mořských plodů. Zdejší bujabéza prý se může směle srovnávat s nejlepšími z Azurového pobřeží. Blízkost přístavu a tržiště zaručuje vždy naprosto čerstvé suroviny.

27. května 2018

Výsledek referenda

REFERENDUM

Naše zatím poslední Referendum mělo rekordní účast sledujících i rekordní počet hlasujících! Šlo o karbanátky. Ptali jsme se, jestli máte raději čistě masové nebo ty s příměsí, například kapustové. Některé názory: do masových je super nastrouhat trochu mrkve. Neškodí také trochu uzeného masa nebo slaniny. Někdo přidává do masových dokonce i strouhaný sýr. Kapustové s masem dělají skvěle v Caffetteria & Restaurant Giuseppe. Nicméně výsledek je jasný.


Poměrně těsně zvítězil čistě masový karbanátek nad kapustovým!

V Referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 28.5.2018.







25. května 2018

Zápisník labužníka 25/5/2018















Ve filmu Annie Hallová, který Woody Allen nejen napsal, ale i režíroval a hrál v něm hlavní roli, se jedna ze scén týká vaření živého humra. V domku na pláži se Alvy (Woody Allen) se svou přítelkyní Annií Hallovou (Diane Keatonová) pokoušejí dostat do hrnce s vařící vodou živé humry. Není to moc vtipné – na rozdíl od jiných scén ve stejném filmu – a někomu to může připadat dokonce dosti primitivní: Alvy se humra bojí a Annie ho chce fotografovat.

Podobná scéna se odehrává ve filmu Julie and Julia režisérky Nory Ephronové (2009), kde v jedné scéně Julie, amatérská kuchařka a obdivovatelka slavné televizní kuchařky Julie Childové, hází do hrnce s vařící vodou tři humry. Je to scéna komická, protože Julie se humrů bojí a má pocit, že se snaží vylézt z hrnce ven. Shodí dokonce pokličku.

Házení živého humra do vroucí vody je skutečně komické téma, že?

Julia Childová v jednom svém pořadu vařila humra pode tradičního receptu Lobster Thermidor: uvařila nejprve humry společně s bílým vínem, cibulí, karotkou, celerem, petrželkou, bobkovým listem, tymiánem, pepřem a estragonem. Na pánvi přitom opekla plátky žampionů na másle, pokropila citronovou šťávou a osolila. Na jiné pánvi rozehřála máslo, udělala jíšku a rozředila ji smetanou. Na další pánvi zahřála vaječné žloutky, zředila je hořčicí a šlehačkou, opepřila. Potom uvařené humry rozpůlila, mírně na řezu osmahla na másle a potom servírovala tak, že na každý řez dala osmažené žampiony, smetanovou jíšku a vaječnou omáčku. To pak ještě posypala strouhaným parmezánem a pokropila koňakem.

Srovnáme-li tento recept s receptem Homard Thermidor, uvedeném v knize nejlepších receptů legendárního Paula Bocuseho, jednoho z nejlepších šéfkuchařů všech dob, najdeme několik rozdílů. Bocuse vaří humra pouze ve slabém solném roztoku, potom ho rozporcuje, osolí a opepří, na oleji osmaží všude na řezu a pak ještě i lehce zapeče v troubě. Ve smetanové omáčce rozšlehá vaječné žloutky a hořčici. Nakonec ještě přidá holandskou omáčku nebo omáčku Mornay a polije oběma omáčkami každou porci zapečeného humra. Jedl jsem to a bylo to vynikající. Humra podle receptu paní Childové jsem neměl možnost ochutnat. Možná ho zkusím někdy udělat sám.

Američané mají ovšem s humry problémy nejen praktické. Také jazykové. Oficiální název je totiž Lobster (Homarus americanus nebo Homarus vulgaris), avšak stejný oficiální název má v angličtině také langusta (Palinurus vulgaris). A ti dva tvorové opravdu nejsou stejní, dokonce ani chuťově a cenově. Humra poznáte snadno podle toho, že má dvě mocná klepeta. Kdežto langusta klepeta nemá, jen mocné vousy. Maso langust je sladší a ne tak pevné jako maso humrů. Humři žijí ve studených vodách (v Evropě nejčastěji v průlivu La Manche, v Americe v jezerech ve státu Maine. Langusty žijí v teplých vodách Floridy nebo Středozemního moře. Jestliže si chcete v USA objednat v restauraci humra, vždycky musíte připojit slovo Maine: Lobster from Maine. Jinak vám přinesou langustu.

Humr americký je nejbližším příbuzným humra evropského. Je rozšířený v severozápadním Atlantiku, v celém areálu rozšíření se také intenzivně loví. Od evropských příbuzných se humr americký odlišuje jen málo. Jeho klepeta jsou širší, poznávacím znakem je trn na spodní straně čelního rohu – humr evropský má spodní stranu čelního rohu hladkou. Jedinci dorůstají do délky maximálně 65 cm. Humr americký se běžně dováží do Evropy, chutí se vyrovná humrovi evropskému. Jemné maso je vhodné k vaření, smažení a grilování.

Humr evropský (francouzsky Hommard, německy Hummer, italsky Astice nebo Carlo, španělsky Bogavante, portugalsky Lavagante, turecky Istacoz, chorvatsky Hlap) je rozšířený také v severovýchodním Atlantském oceánu. Ve Francii, Španělsku a na Helgolandu se humři chovají v akvakulturách, produkce většího rozsahu se zatím nezdařila. Humr evropský má velká, široká klepeta. Zbarvení těla je tmavé, částečně modré. Tento druh humrů dorůstá do délky maximálně 60 cm a dosahuje hmotnosti 5-6 kg. Jedinci se mohou dožít věku přes 60 let. Většinou se loví humři o délce 25-50 cm. Maso je velmi lahodné. Vhodným způsobem tepelné úpravy je vaření, smažení nebo grilování, chuť masa by se neměla překrývat silným kořením. Vařené a zmražené humří ocasy se hodí na přípravu studených předkrmů, salátů a koktejlů.

Humr novozélandský se vyskytuje pouze kolem Nového Zélandu, žije v hloubkách od 120 do 700 metrů. Má silnější ostny na hřbetním krunýři za očima. Obě klepeta jsou stejná. Na segmentech zadečku se nacházejí tenké, výrazně červené příčné pruhy, také zbarvení těla je kontrastnější. Humr novozélandský se do Evropy dováží jen mražený.

Humr severský je rozšířený v severovýchodním Atlantském oceánu, vyskytuje se téměř v celém Středozemním moři. Humr severský se loví v Severním moři, u pobřeží Anglie, u atlantského pobřeží Francie, Španělska a Portugalska, ve Středozemním moři a v Jaderském moři. Běžně se v těchto zemích prodává na rybích trzích, ne však živý – je velmi choulostivý. Humr severský má ve srovnání s krevetami silně vyvinutou přední část těla. Na rozdíl od krevet má stabilní články krunýře, na bocích ukončené ostrým hrotem zahnutým směrem dolů. Charakteristickým znakem humra severského jsou protáhlá, štíhlá klepeta a růžové zbarvení těla. Jedinci dorůstají do délky 25 cm, většinou měří 10-20 cm. Ve střední Evropě se prodávají čerství i mražení. Rychle se kazí, při nákupu je třeba být opatrní. Čerství mají růžovou barvu a téměř průhlednou svalovinu. Pokud leží v prodejně déle, zbarvení těla přechází do oranžové a maso není průhledné. Pokud trupový krunýř dvakrát nebo třikrát mírně ohneme proti zadečku a cítíme nepříjemný rybí zápach, nejedná se o čerstvého humra.

Jeden velice známý hollywoodský film se jmenuje Lobster (Humr), byl natočen v roce 2015 režisérem Yorgem Lanthimosem s Colinem Farellem v hlavní roli a získal dokonce cenu poroty na filmovém festivalu v Cannes. Je to drastická utopie o muži, kterého opustila žena a on léčí své deprese v hotelu, kde pacient, který se nevyléčí, stane se zvířetem dle vlastního výběru. Muž zvolí humra. Takže s gastronomií tento film nemá nic společného.

24. května 2018

Dernier Cri








Žhavou novinkou tohoto týdne je zpráva PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců k problematice porážky skotu střelnou zbraní na pastvě. Tento způsob porážky znamená méně stresu pro zvíře a lepší maso pro spotřebitele bez stresových hormonů, které se uvolňují během běžné porážky zvířat na jatkách. Tento nový způsob porážky je již praktikován v německých nebo švýcarských biochovech a v Česku není zatím legální. Svaz PRO-BIO však pracuje na legalizaci tohoto způsobu porážky pořádá konferenci věnovanou tomuto tématu. 

„Porážka zvířete na maso není nikdy nic příjemného, když k tomu přičtete ještě stres způsobený transportem zvířat na jatka, tak se nemůžete divit, že se to našim sedlákům příčí a hledají jiné alternativy. Porážka střelnou zbraní přímo na pastvě, kdy je zvíře za použití tlumiče střeleno přímo do hlavy a následně vykrveno v přistaveném boxu, nijak nestresuje samotné zvíře, ani okolo stojící krávy. Navíc maso, do kterého se nevyplaví stresové hormony, je chutnější, kvalitnější, lépe zraje a na trhu je spotřebiteli i samotnými kuchaři také žádanější,“ říká manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Zvíře není stresováno převozem na jatka a je usmrceno bez strachu na pastvě, kde zatím trávilo celý svůj život. Porážka střelnou zbraní přímo na pastvě je tak humánním způsobem usmrcení zvířete a má zásadní vliv také na kvalitu masa a pohodu ostatních zvířat v chovu. Boxy pro vykrvení musí samozřejmě splňovat přísné hygienické podmínky dané platnou legislativou.

„Tento způsob porážky není v České republice v současnosti legální, přitom v Německu, Švýcarku a dalších západních zemích je v biochovech běžně praktikován. To je třeba změnit. Přibližně 55 % pastvin v ČR je v režimu ekologického zemědělství a skot, který na nich vyrůstá, je také BIO. Je potřeba maximálně podpořit snahu sedláků o to, aby maso z našich chovů zůstávalo na našem stole. Toto je jedním ze způsobů, jak to udělat. Je jedno, jestli se na to díváme z pohledu animal welfare nebo konkurenceschopnosti. Ale když to jde jinde, proč by to nemohlo jít u nás,“ upřesňuje Urbánková.

Více informací nejen o porážce skotu střelnou zbraní na pastvě mohou zájemci načerpat na konferenci Bioakademie 2018, kterou pořádá Svaz PRO-BIO 7. června 2018 v Poděbradech. Svůj pohled na problematiku zde představí jak zástupci Ministerstva zemědělství ČR, tak němečtí ekozemědělci, kteří porážku již praktikují. Pozváni byli rovněž zástupci tuzemské Státní veterinární správy i jejich kolegové z Německa. Na konferenci vystoupí také bývalý ministr zemědělství Martin Jurečka s příspěvkem na téma budoucnosti biopotravin v ČR. Akce proběhne díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR.

MŮJ TIP - Thir



Provaznická 1, Tábor
Tel.: +420 775 220 092
Email: jan@thir
www.thir.cz
Otevřeno Čt 11:00-14:00, 17:00-22:00, Pá 11:00-14:00, 17:00-23:00,
So 12:00-15:00, 17:00-23:00, Ne 12:00-15:00 



Z jídelního lístku:
Květákový krém s květákovým octem (35 Kč)
Česnekový krém s krutony (35 Kč)
Hovězí vývar s knedlíčky z droždí (45 Kč)
Parfait z kuřete z Loužné, jáhlový chips (85 Kč)
Carpaccio ze sivena, bylinky, laktonéza (115 Kč)
Lilkové tandoori s jasmínovou rýží (110 Kč)
Salát z Vícemilu, pečený květák a zálivka z tahini (125 Kč)
Kozí sýr na grilu s opraženou strouhankou, hráškové pyré, mátový olej (175 Kč)
Siven, teplý salát z brambor, hrášku a chřestu, pesto (125 Kč)
Burger s roastbeefem, sýrem a rukolou z Mlýnce, naše chipsy (145 Kč)
Krkovice sous-vide, pečená mrkev na seně, demi-glace (145 Kč)
Pečené kachní stehno, červené zelí, karlovarský knedlík (145 Kč)
Kuře z Loužné v černé omáčce, mrkev v sezamu, placka z kukuřičné mouky (215 Kč)
Filet ze sivena na másle, mladý brambor, omáčka z pečených paprik a chřestu (245 Kč)
Roštěnec sous-vide, ploché fazole se slaninou, demi-glace (265 Kč)
Rebarbora, jahoda, máta (75 Kč)


Upozornění: 
V uličce v centru starého Tábora, nedaleko hlavního náměstí, najdete velmi zajímavý podnik. Toto bistro je prezentováno jako vinný bar, avšak víno není jeho hlavní předností. Šéfkuchař Pavel Štifter se snaží nabízet pokrmy z lokálních surovin od místních dodavatelů. Například sýr vyrobil jeden Američan, který se v Táboře zabydlel. Bylinky, saláty a jedlé květy dodává paní Kupková z Farmy Mlýnec, zeleninu Martin Kořének z farmy Vícemil, maso a uzeniny Roman Liška ze Smyslova, kozí sýry rodina Burzikova z Borotína a kravské sýry minimlékárna Bláhův dvůr. Pivo z místního pivovaru Obora. Bistro je nazváno podle táborského archiváře Karla Thira (1856-1931), který se narodil právě zde, v bývalém právovárečném domě.

20. května 2018

Výsledek referenda

REFERENDUM

Naše zatím poslední referendum se týkalo pudinků, tedy konkrétně těch sladkých, jaké se dělají u nás. Vybrali jsme dvě možnosti. Ta první představovala pudink vanilkový, ta druhá pudink jahodový. Zásadní podmínkou bylo, aby pudinky byly připraveny z mléka, cukru a škrobu, nejlépe kukuřičného. Některé názory: nechte přes noc v mléce vylouhovat vanilkový lusk, potom ho ještě do mléka vyškrábněte a promíchejte. S pudinkem a ovocným přelivem je senzační, prostě nej. Skvělý je vanilkový s čokoládou, piškotem a kompotem. K chuti pudinku se vanilka výborně hodí, musí být ovšem pravá, dobře uchovaná. Dobře k ní jde chuť citronové šťávy. Nicméně výsledek je jasný, naprosto jednoznačný.

Mezi sladkými pudinky zvítězil vanilkový nad jahodovým!

V referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 21. 5. 2018.

18. května 2018

Zápisník labužníka 18/5/2018















Nejlepším italským cyklistou v období mezi válkami byl bezesporu Alfredo Binda (1902-1986), jehož jméno ovšem není dnes tak známé jako jména jeho dvou následovníků, jimiž byli Fausto Coppi a Gino Bartali. Nebyla televize a tak Bindu dnes zná málokdo. Tento fantastický jezdec byl však třikrát mistrem světa a pětkrát vyhrál Giro d´Italia! Zatím nikomu dalšímu se nepodařilo tento úspěch překonat, ba dokonce ani opakovat. V roce 1927 vyhrál dvanáct z patnácti etap! Binda by asi vyhrál ještě i pošesté, avšak v roce 1930 mu pořadatelé Giro d'Italia raději zaplatili 22 500 lir za to, že nebude startovat! Chtěli totiž, aby byl závod pro diváky napínavější. Nechtěli, aby byl vítěz znám předem.

Proč o tomto legendárním cyklistovi píšu v Zápisníku labužníka? Binda nebyl žádný velký labužník. Šokoval však jedním nepochopitelným zvykem: během jízdy se krmil vejci uvařenými natvrdo! Snědl jich prý během jedné etapy téměř čtyřicet! Inu, byl to bezesporu borec.

Dodnes občas na jídelních lístcích v Itálii vidím napsáno Pizza Binda – a zajímalo mě, jestli to nemá něco společného s tou dávnou cyklistickou hvězdou.

Nemá. Recept na vegetariánskou pizzu vymyslel Giuseppe Binda, v Itálii známý propagátpor veganských jídel, profesí pekař a cukrář. Na svou pizzu dává například vařenou červenou čočku, zázvor, rajčata, rozmačkaný zelený hrášek a pórek.

V Itálii však existuje ještě jeden slavný kuchař toho jména – je to Stefano Binda, držitel michelinské hvězdy v restauraci Dac a Trà v městečku Castello di Brianza. Jedním z jeho slavných receptů je Cassoeula. Obvykle to bývá směs kousků vepřového masa a zeleniny, Stefano však vaří pod tímto názvem polévku s knedlíčky plněnými směsí rozmělněných klobásek, rajčat a mletého vepřového bůčku, to vše koření tymiánem a mořskými řasami agar-agar. Proslavil se také lahůdkou zvanou Ricciola di crosta, což je v podstatě plátek ryby obalený speciální strouhankou a osmažený do křupava.

Binda je v italštině výraz pro zvedák, hever. To se hodí pro dámu jménem Ombretta Binda, známou italskou gurmet-kritičku, která velmi často svými názory nadzvedává čtenáře. Ona také sama vaří na svém blogu, ale to je spíše k smíchu.

Byl zde však ještě jeden slavný Binda, křestním jménem Ambrogio. Žil v létech 1811 až 1874 a proslavil se jako zakladatel továrny na knoflíky, později také oděvní firmy a mnoha papíren. I u nás si můžete koupit například bundy značky Binda. Ale i tento Ambrogio má něco společného s gastronomií. Byla totiž po něm pojmenována jedna ulice v Miláně (Via A.Binda) a na té ulici sídlí velice populární restaurace Chicken House. Je to vlastně jakýsi lepší fast-food, připravují se zde lahůdky zásadně z kuřecího masa, údajně toho nejlepšího v Itálii.

Jak vidno, Binda je v Itálii jméno docela časté. Další Binda, Innocente, založil v roce 1906 firmu na výrobu brýlí. Ta funguje dodnes.

Vraťme se však ke gastronomii. Kde se ještě to jméno objevuje? U italského městečka Sormano poblíž Milána najdete v horách nádherný hotýlek s restaurací, nazvaný Agriturismo Binda. Je to vlastně farma, která byla otevřena v roce 2004 a dodává restauraci skot a ovce z vlastní produkce. Zvířata se pasou na pozemcích mezi vesnicemi Rezzago a Caglio, mezi kaštanovými a lískovými háji, k jejich chovu jsou využívána pouze přírodních krmiva a k pěstování zeleniny pouze biologická hnojiva. Mají zde dokonce i vlastní víno, jmenuje se Stregonzola, přímo z vlastních vinic v kopcích Piacentini. V průběhu houbařské sozony jsou na jídelním lístku nádherné hříbky z okolních lesů. Doporučuji Insalata di funghi porcini, salát z čerstvých hříbků, parmezánu a olivového oleje.

Tolik Binda. Avšak pozor!

V médiích se často objevuje slovo Bindu, které bychom si mohli splést s termínem našeho dnešního tématu.

Bindu je indické slovo, původně sanskrtský termín, který byl v různých kontextech ověnčen mnoha významy. Doslovně znamená něco jako „bod, tečka, zdroj esence, střed nebo kapka“. Ve filozofickém pojetí symbolizuje harmonický střed neboli integrované bytí. Je metafyzickým bodem styku mikrokosmu s makrokosmem, setkáním hmoty a ducha, je potenciální esencí reality. Bindu je pevným bodem mimo čas a prostor, obsahuje veškerou statiku i dynamiku, vznik, trvání i zánik. Z tohoto rámce idejí vychází i představa tvůrčího prostoru pro jógu. Proto si název Bindu dávají některé školy jógy nebo posilovny tohoto typu. O jídle v této souvislosti nemůže být řeč.

Jiné je to však u slova Bindi. Je to hindský výraz pro ibišek neboli proskurník. Tato jednoletá rostlina z čeledi slézovitých pochází z jižní Afriky, dnes se však nejvíce pěstuje v Orientu, na Balkáně a v Karibiku. Italové a Balkánci jí říkají Bamia. Angličané jí říkají Gumbo. Ale nejčastější název, používaný ve světě, je Okra. Její zelené plody mají tvar papriček a jsou velmi oblíbenou zeleninou. V Karibiku (zvláště na Barbadosu) se pokrmy z okry staly národním jídlem. Zvláštností této zeleniny je, že po tepelné úpravě vypouští chutnou slizovitou šťávu. Nejčastější úpravou je dušené jídlo podobné leču, velmi častá je kombinace s vejci nebo se skopovým masem. V kraji kolem New Orleansu je velmi oblíbená hustá polévka Gumbo, což jsou v jednom hrnci vařené mořské plody, drůbež, zelenina a okra. Také v dalším kreolském (cajunském) tradičním pokrmu zvaném Jambalaya někdy nechybí okra.

17. května 2018

Dernier Cri









Žhavou novinkou tohoto týdne je start už patnáctého ročníku třídenního Prague Food Festivalu, pořádaného Pavlem Maurerem tentokrát na Vyšehradě od pátku do neděle (25.5-27.5.). 

První festival tohoto typu se konal v roce 2003 v prostorách břevnovského kláštera. Postupně se místy setkání staly Tvrz Dřevčice, Sovovy mlýny, Vyšehrad, Žofín, Vltavské mosty a potom nadlouho zahrady Pražského hradu.

Takže tedy znovu Vyšehrad. Je to bezesporu vhodné místo, s krásným výhledem na Prahu. Své stánky zde budou mít špičkové restaurace (v počtu 22!), prodejci nealko i alkoholických nápojů (13), dalších devět stánků bude patřit různorodým delikatesám, ke spatření bude 27 šéfkuchařů a 24 samostatných cooking shows.

Téma festivalu je tentokrát zcela jasné: Kulinární trendy roku 2018. Pavel Maurer zveřejnil také motto festivalu: „Celý gastronomický svět se pokouší definovat, jaké kuchyně a pokrmy budou in? Která koření si oblíbí slavní chefové? Jaké nápoje se budou pít? Nakolik ohleduplní budeme k naší planetě? Z celé škály nápadů jsme vybrali nejzajímavějších TOP 10, jež bychom rádi prezentovali na letošním festivalu.“
V tendencích svého hesla „Nejezte blbě!“ pokračuje Maurer i nadále. Ptá se každého: „Víš, co jíš?“ Všechny stánky budou označeny tímto dotazem.

Maurer prohlašuje: „Hrajeme si, objevujeme a experimentujeme. Baví nás nové chutě, vůně a tvary. Molekulární kuchyně je stále in.“


Nejlepší přístup do festivalového areálu bude asi seshora, od stanice metra Vyšehrad. Projdete kolem Sjezdového paláce a hotelu Holiday Inn a vejdete vchody C nebo B.

16. května 2018

MŮJ TIP - La Mère Brazier




Rue Royale 12, Lyon, Francie
Tel.: 06 07 76 91 95
Email.: justine@justinepascuito.com
www.lamerebrazier.fr
Otevřeno každý den 12:00-13:15, 19:45-21:00





Z jídelního lístku:

Pečené artyčoky a plátky husích jater Foie Gras (55€)
Zelený chřest, vejce Mimosa a kaviár (75€)
Mořští ježci, dušené slávky a kaviár Osetra (80€)
Domácí chléb s mušlemi a raky, omáčka Nantua (70€)
Uzený síh, kaštany a ravioli plněné tuňákem (65€)
Mořský okoun Saint-Pierre na bylinkách, uzené máslo, dušený pórek (75€)
Telecí brzlík, rýže, šťáva z uzeného úhoře (75€)
Kachna z Challans na vodnici a kumkvatech (75€)
Pralinky z Paris-Brest (28€)
Rebarbora a jahody na ibiškové omáčce, berlínské knedlíčky, citronová zmrzlina (28€)
Soufflé na pomerančovém likéru Grand Marnier (28€)
Maliny na koriandru, zmrzlina na olivovém oleji (28€)


Upozornění: 
Tuto restauraci založila v roce 1921 legendární kuchařka Eugénie Brazierová (1895-1977), která zde mívala mnoho let tři hvězdy od Michelina, říkali jí „matka“ a učili se u ní pozdější veleslavní šéfkuchaři, například Paul Bocuse. Dnes má sice už jen dvě hvezdičky, avšak šéfkuchař Mathieu Viannay i jeho zástupce Olivier Reverdy jsou uznáváni jako důstojní pokračovatelé lyonské tradice. Ne nadarmo se Lyonu říká „Hlavní město labužníků celého světa“. Je to zde samozřejmě patřičně drahé, ale jedna návštěva stojí rozhodně za to. Vyplatí se dát si menu: dvouchodové stojí 100€, tříchodové 125€.

13. května 2018

Výsledek referenda


REFERENDUM

Máme za sebou další Referendum. Byl to velice zajímavý souboj. Šlo o problém poněkud výjimečný, týkal se dvou indonéských jídel. Měli jste se rozhodnout, jestli máte raději rýžové Nasi goreng nebo nudlové Bami goreng. Některé názory: jednoznačně nejlepší indonéské jídlo je Rendang. Obě jídla goreng jsou vlastně v Indonésii obvykle smíchána ze zbytků. Jde ovšem o zbytky velmi kvalitních jídel. K těm se přidá buďto rýže nebo nudle. Nicméně výsledek je jasný.

Takže velmi těsně zvítězilo Bami goreng nad Nasi goreng!



V referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 14.5.2018.

11. května 2018

Zápisník labužníka 11/5/2018















Dostal se mi do ruky útlý sešitek nazvaný Kuchařka starého mládence. Autorem je pardubický herec Alexej Gsöllhofer (1925-2010), ilustroval Vladimír Renčín. Dílko vzniklo v roce 1990 a vyšlo o rok později v Nakladatelství technické literatury (!). Jsou to recepty na třicet dnů psané spíše formou literární, bez gramáží a technických popisů. 

Nepsal bych o té knížečce, kdyby mne nezarazila jedna věc, opakující se s železnou pravidelností téměř na každé stránce. Jsou to postesknutí nad obtížným sehnáním některých ingrediencí, potřebných k vaření. Přestože šlo už o první rok kapitalismu, pořád ještě čteme věty jako „cestou z práce si v masně vystojím frontu a koupím si dva pěkné řízky z krkovičky“ nebo „i v letních měsících je na trhu zeleniny málo, o zimních ani nemluvě“ nebo „za výlohou jsem viděl kapie, jsou sice příšerně drahé, ale neodolal jsem...“ O bílém pepři se zde píše, že „občas ho mívají v Praze u Salvátora“. A velmi často se objevují zmínky, jak je důležité „mít známou řeznici“.

Avšak jedna zmínka mě rozesmála. Mezi tou spoustou lahůdek je jedna, v té době naprosto běžná a dnes naprosto nedosažitelná: ruský černý kaviár Beluga. Dnes se za kilo pravé Belugy (jsou to jikry z vyzy velké) platí až 6.000 euro! V Rusku už jsou nesehnatelné, ani na černém trhu se neobjevují, pytláci vystříleli svými samopaly vyzu v Kaspickém moři snad do jedné, u iránského pobřeží se vyskytuje jen zcela výjimečně. Ale za socialismu jsme Belugu kupovali od turistů ze Sovětského svazu velmi levně.

Ovšem ještě i další lahůdky, které dnes neseženete, byly docela běžné.

Pamatuju si živě na okamžik ze začátku šedesátých let, kdy jsem v obyčejné pražské pivnici (myslím, že to bylo U medvídků nebo U dvou koček) jedl „telecí ledvinu“, která byla tehdy naprosto běžně na jídelním lístku skoro v každé hospodě. Byl to ten kus úžasného tučného masa spojený s trsem ledvinek a upečený vcelku. Potom tato lahůdka postupně z českých jídelních lístků mizela, vždycky dělali jen samotné ledvinky bez toho úžasného masa. A tak pokaždé, když jsem měl to štěstí být ve Francii, dával jsem si tam Rognon de veau. Je to jedno z mých nejmilovanějších jídel. Vůbec nejlepší telecí ledvinu jsem jedl v pařížské restauraci L´ami Louis, kam chodil často Miloš Forman. Ani dnes se u nás tahle tradiční telecí ledvina neobjevuje, velkou výjimkou je Brasserie La Gare, kde to občas mívají. Avšak jako francouzskou specialitu. Tehdy po válce to byla naprosto jasně česká specialita!

Francouzi dělají Rognons de veau na několik způsobů: například s žampiony a portským. Nebo na hořčičné omáčce. Nebo na smetaně. Nebo na omáčce vinaigrette. Nebo na omáčce Madeira.

Vynikající Rognons de veau mívají v pařížské restauraci zvané Bistrot Mazarin. Najdete ji v rue Mazarin číslo 42, kousek odtud se narodil Voltaire. Mají tam taky skvělé šneky (Escargot bourgogne), šest za 13€. Nebo Ravioli plněné kachními husími játry Foie gras, polité hovězí omáčkou a posypané plátky černých lanýžů – za pouhých 13€! Jako hlavní chod můžete mít například Pavé z telecího masa a černých perigordských lanýžů. Pavé je něco jako karbanátek, jenže tenčí. K tomu si dejte špenátovou kaši a Gratin dauphinois, což jsou plátky brambor zapečené se sýrem a smetanou. Za 23€! Rizoto obsahující mušle jakubky a srdcovky, plátky klobásky chorizo a strouhaný parmezán za 26€! Filet z mořského okouna dušený na víně, s topinamburovou pěnou a černými lanýži – za 28€!

Mimochodem: víte, kdo byl Mazarin?

Kardinál Mazarin byl v letech 1642-1661 nejmocnějším mužem ve Francii, ačkoli byl původem Ital. Avšak tehdy ofociální král Ludvík XIV. byl ještě nezletilý a proto musel zemi řídit regent. Mazarin pocházel od Neapole, po povstání frondy se musel uchýlit do Kolína nad Rýnem (ačkoli i odtud řídil zemi pomocí kódovaných dopisů Anně Rakouské), nakonec se vrátil do Paříže a stal se hlavou královské rady. Dlužno připomenout, že v letech 1625-1628 se odehrává první díl Dumasova románu Tři mušketýři, takže Mazarinovy začátky si český čtenář dovede snadno vybavit. Druhý díl tohoto románu, Mušketýři po dvaceti letech, se odehrává už v době, kdy Mazarin byl u vesla – a je v románu důležitou figurou. Mazarin byl milovník módního šatstva, používal jen ty nejdražší voňavky, miloval divadlo a operu, věnoval se lovu a svým sbírkám výtvarného umění. A byl prý také milencem Anny Rakouské, ano, té královny ze Tří mušketýrů, která dostala od manžela přívěsky a darovala je svému milenci, anglickému vévodovi z Buckinghamu.

Nuže – vraťme se aspoň občas k těm zvykům, které měli naši předkové. Jeden z nich zní Carpe diem. Znáte? Toto rčení, které v překladu znamená „užívej dne“ si vymysleli Epikurejci (milovníci slasti) a dodnes se často opakuje, zvláště při příležitostech, kdy se chce zdůraznit pomíjivost času. Na kaviáru Beluga, Rognons de veau a podobných lahůdkách lze pravdivost tohoto rčení vidět naprosto zřetelně.

10. května 2018

Dernier Cri










Žhavou novinkou tohoto týdne je zpráva, že v českých obchodech se bude poprvé prodávat chléb vyrobený z rozemletých cvrčků! Jako první český supermarket bude chléb z cvrččí mouky prodávat Penny Market. Pečivo s hmyzím přídavkem bude nabízet ve všech 347 tuzemských prodejnách. Chléb pečený z mouky ze směsi sušených a rozdrcených cvrčků a pšeničné mouky obsahuje daleko víc proteinů a bílkovin než normální chleba. Jedno balení stojí 49,90 koruny a obsahuje téměř dvě stovky cvrčků. Vedle pečiva nabízí řetězec i fitness tyčinky z cvrččí mouky. Tyto produkty budou zatím v nabídce zařazeny pokusně, o zařazení do trvalého sortimentu samozřejmě rozhodne zájem zákazníků. 

Chléb z cvrččí mouky bude Penny Marketu dodávat česká firma SENS Foods, která má farmu a techniku na výrobu cvrččí mouky v Thajsku. Díky zvyšující se poptávce může společnost zvětšit svou farmu v Thajsku. Během pár měsíců bude schopná vyrobit 3,5 tuny cvrččí mouky měsíčně. Podle objemu se tak stane největší továrnou svého druhu na světě. Směs od ní odebírá Hradecká pekárna - ta ji následně přimíchává do pečiva, na pultech řetězce pak lidé najdou už hotovou kostku chleba. Výhodou cvrččí mouky je, že nemá žádnou chuť a může se přidávat do produktů, které lidé znají a na které jsou zvyklí.

Chleba z cvrččí mouky začalo na konci loňského roku prodávat i jedno pekařství ve Finsku. Finská verze chleba obsahuje dvě procenta hmyzí směsi, v Česku tvoří dokonce desetinu. Poptávka po dalších potravinách a touha zacházet lépe se zvířaty zvýšila zájem o hmyz jako zdroj proteinů v několika západních zemích. Loni v létě například švýcarský řetězec supermarketů Coop oznámil, že bude prodávat hmyzí hamburgery nebo koule z rozemletých moučných červů.

Cvrččí mouka má sice slovo „mouka“ v názvu, ale chléb z ní samotné nenakyne. K surovině, k níž by lidé možná měli odpor, se proto přidává normální mouka z obilí.

Na Západě se dnes už hmyz prodává na speciálních trzích a je vyhledávanou pochoutkou zejména pro ty, kteří dodržují bezlepkovou dietu nebo chtějí chránit životní prostředí, protože hmyz spotřebuje méně půdy, vody a krmiva než velcí živočichové.

Podle nového nařízení Evropské unie, které platí od letošního roku, se považuje hmyz za potravinu nového typu. Nyní by se měl stav sjednotit. Novelu veterinárního zákona, která by reagovala na novou evropskou legislativu, připravuje Státní veterinární správa. V Česku je již sedm chovatelů, kteří však zatím všechny své produkty vyvážejí mimo republiku do dalších členských států Evropské unie.

9. května 2018

MŮJ TIP - Al dente




Vězeňská 4, Praha 1 
Tel.: +420 222 313 185
Email.: info@al-dente.cz
www. al-dente.cz
Otevřeno každý den 11:30-23:30





Z jídelního lístku:
Italská rajčatová polévka (87 Kč)
Chřestová polévka (87 Kč)
Silný hovězí vývar s těstovinami capeletti plněnými hovězím masem a mortadelou (85 Kč)
Bruschetta s rajčaty a bazalkou (145 Kč)
Tatarák z hovězí svíčkové s malinami a rýžovým chipsem (232 Kč)
Carpaccio z uzeného mečouna s mangem a tymiánem (258 Kč)
Slávky na víně s česnekem, cherry rajčaty a toustem (221 Kč)
Šunka Prosciutto San Daniele s tyčinkami grissini (225 Kč)
Vitello tonnato (192 Kč)
Spaghetti di Gragnano s rajčaty San Marzano a burratou (225 Kč)
Tagliatelle fresche alla Bolognese (228 Kč)
Spaghetti di Gragnano alla Carbonara (225 Kč)
Ravioli plněné lanýžovým pecorinem s cuketou (316 Kč)
Caserecce s kalamáry, bílým chřestem a koriandrem (283 Kč)
Linguine nera s langustínou a mořskými plody (430 Kč)
Rizoto s krevetami, burratou a lilkem (319 Kč)
Saltimbocca alla Romana s česnekovým špenátem (365 Kč)
Tagliata z hovězí svíčkové s rukolou, parmezánem a cherry rajčaty (495 Kč)
Grilované krevety s grepovou majonézou, řapíkatým celerem a mrkví (348 Kč)
Ossobuco alla milanese (435 Kč)
Tiramisu (146 Kč)
Pannacotta s lesním ovocem (125 Kč)

Upozornění:
O této restauraci jsem psal už před léty, od té doby se však zásadně změnila, je zde nový majitel a nový šéfkuchař. Ital Luca Maria Carbone vládne kuchyni v duchu své dlouholeté praxe a nabízí tradiční italské pokrmy, on sám se narodil a vyrůstal v Puglii. Je to typická trattorie, tedy hospůdka, v níž se cítíte dobře. Chcete ochutnat správné vitello tonnato, tedy telecí v tuňákové omáčce jako v Itálii? Tady můžete.

6. května 2018

Výsledek referenda

REFERENDUM

Naše zatím poslední Referendum se týkalo gulášů, jimž se říká buďto Szegedin nebo Székely. My tvrdíme, že původní Székely je z telecího, kdežto Szegedin z vepřového masa. Některé názory: nejlepší szegedin byl u Kolarika v Prátru. Ideální je z vepřového ramínka. Někteří labužníci však dávají přednost vepřovému bůčku, ba dokonce řádně tučnému. Nicméně výsledek je jasný.
Mezi guláši se zelím zvítězil s převahou Szegedin nad Székely!
V referendech budeme pokračovat, další otázku můžete čekat jako vždy v pondělí, tedy 7. 5. 2018.

4. května 2018

Zápisník labužníka 4/5/2018















Když jsem se v roce 1960 přistěhoval do Prahy, bylo to město ryze české. Na cizince jste tu narazili jen náhodou a občas. Na ulici jste slyšeli pouze češtinu. Někdy slovenštinu. Číšníci v restauracích nemuseli umět cizí jazyky. Na jídelních lístcích bylo všechno psáno česky. Jen výjimečně se objevilo pár cizích slov. Pamatuju si na jednu takovou výjimku: Sce Tartar. To znamenalo Sauce Tartar neboli tatarskou omáčku.

Ale nedávno jsem už i v Praze na jídelním lístku narazil na dvě slova, která mě zarazila. Picon a Liaison.

Možná při své návštěvě Francie narazíte na nápojovém lístku na název Picon bière. A nebudete vědět, oč jde. Je to druh francouzského piva? Proč je tedy zařazen mezi koktejly?

Legendární filmový režisér Luis Buňuel popisuje ve svých memoárech schůzky surrealistů v kavárně Cyrano na Montmartru, poblíž Place Pigalle. Schůzky se odehrávaly v období po roce 1928, kdy seurrealismus postupně získával slávu. A Buňuel tvrdí, že Picon bière byl na těchto schůzkách, proslavených bouřlivými hádkami, jedním z nejoblíbenějších nápojů.

Takže oč jde?

Picon se prodává v pivních lahvích, ale není to pivo. Je to v podstatě aperitiv, karamelově zbarvený, hořký, který se však na severovýchodě Francie tradičně míchá s pivem. Tento původní aperitiv je vyroben z čerstvých pomerančů, které se nejprve usuší a potom rozdrtí a smísí s destilovaným alkoholem. Picon obsahuje také chinin, cukr, sirup a karamel.
Tento aperitiv vymyslel Gaétan Picon v roce 1837. Byl to chemik, který se však nejprve vyučil v lihovarech v Aix-en-Provence, Toulonu a Marseilli. Když sloužil jako voják v Alžírsku, vynalezl Picon. Aperitiv byl zařazen do kategorie bitter a měl 39% alkoholu. Gaétan Picon potom založil první lihovar na výrobu „afrického bitteru“ v jedné alžírské vesnici. Když v roce 1862 francouzská vláda pozvala průmyslníky k účasti na výstavě Universal v Londýně, přizvali také Picona s jeho aperitivem. Picon tam získal bronzovou medaili.
Od roku 1872 se Picon vyrábí v Marseille, dodnes. Od roku 1995 se lahvový Picon prodává ve dvou koktejlových verzích: jedna se jmenuje Picon Club a je to směs Piconu a suchého bílého vína. Druhá je Picon bière, směs Piconu a piva. V roce 1970 byl obsah alkoholu v Piconu snížen na 25%, v roce 1989 dokonce na 18%. Na americkém kontinentu se vyrábějí náhražky: Torani Amer a Amer Boudreau.

V době počátků surrealismu, o které píše Buňuel, si museli hosté ještě míchat Picon bière sami. Jaké pivo k tomu používali, to jsem se nikde nedočetl. Ale musel to být tedy tvrďák, téměř čtyřicetiprocentní! Malíř Tanguy prý vypil za večer tři plné sklenice, ale když pil tu třetí, musel si prý dvěma prsty stisknout nos.

Já osobně jsem byl šokován, když jsem v Paříži tento „koktejl“ objevil. Dal si ho v jedné kavárně můj kamarád Francouz. Pocházel z Havru a tam se to prý pije běžně. Nadával jsem mu, že je jako Němci, kteří si míchají pivo s limonádou. On mě však přesvědčoval, abych to ochutnal. Nakonec jsem podlehl. A víte, že to nebylo špatné?

Když už jsme v té Francii, připomeňme si ještě jedno francouzské slovo, které je třeba českým labužníkům vysvětlit. Liaison.

Toto francouzské slovo má několik významů. Přešlo i do angličtiny, kde je používáno podobným způsobem. V běžné podobě znamená spojení nebo kontakt (případně prostředníka), může však znamenat i milostný poměr, vztah nebo „známost“ (viz liaison amourese). V této souvislosti nelze nezmínit epistolární (dopisový) román Liaisons dangereuse (Nebezpečné známosti) francouzského spisovatele Choderlose de Laclose, který vyšel prvně v roce 1782 a svou otevřenou kritikou mravů a vztahů určitých společenských vrstev si získal velkou pozornost. V roce 1989 podle této knihy natočil Miloš Forman film s názvem Valmont.

Pro gastronomy však má slovo liaison poněkud jiný, daleko přesnější význam: znamená jednak zahuštění (například omáček) nebo zavářku (polévek). V podmínkách nouvelle cuisine například bylo výslovně uvedeno no flour liaisons!, tedy „žádné zahušťování moukou!“.

Když si tedy na francouzském (nebo i anglickém) jídelním lístku přečtete Soup liaison, znamená to nejčastěji polévku zahuštěnou moukou nebo jíškou.

Prestižní encyklopedie Larousse gastronomique rozděluje používání tohoto výrazu do pěti možností: jednak je to již uvedené zahušťování moukou (také krupicovou, rýžovou nebo bramborovou), ale také například „zpevňování“ omáčky vaječným žloutkem nebo přímé zašlehání studeného másla. Dále pak ještě může jít o zahušťování jíškou nebo bešamelem nebo o zavářku těstem či játrovým krémem. Poslední z pěti možností je používání šlehačky nebo šlehaného vaječného bílku. V jedné anglické encyklopedii jsem se dokonce dočetl, že Liaison je vždy směs šlehaných vaječných žloutků a šlehačky nebo jogurtu, která se používá k zahuštění polévek nebo omáček. Tato směs by prý neměla mít vyšší teplotu než 80° Celsia.

A to vše prosím můžeme my literáti s trochou nadsázky nazvat „nebezpečnými známostmi“!

3. května 2018

Dernier Cri









Žhavou novinkolu tohoto týdne byl článek Miroslava Bobka, ředitele pražské zoologické zahrady, otištěný v MF Dnes.

Bobek napsal: „V pražské restauraci, z níž je vidět na Vltavu, jsem v jídelním lístku objevil – grundle. Neodolal jsem. A jak bych také mohl! Grundle, ta dávná lahůdka, která byla mezi specialitami hlavního města řazena na roveň pražské šunce, se vynořila ze zapomnění a nabízela se k ochutnání. Pár drobných rybiček osmažených v oleji mě hluboce zklamalo. A vyvolalo ve mně také pochybnosti. Mohou to vůbec být ty pravé grundle, za nimiž Pražané kdysi podnikali dlouhé výlety až do Podolí? Kde by se v téhle restauraci, která na břehu Vltavy nabízí pražmu, kambalu a ropušnici, vůbec vzaly? Ještě na místě jsem bohužel zjistil, že moje pochybnosti jsou oprávněné. Jako grundle se dnes prodávají zmražení gavúni štíhlí, kteří žijí ve východním Atlantiku plus Středozemním a Černém moři. Zkrátka něco úplně jiného, než bývaly pravé podolské grundle vylovené z vody krátce před konzumací…“
Jaké by měly být „pravé grundle“? Významný český přírodovědec Antonín Frič roku 1859 v časopise Živa napsal: „Podolské grundle nejsou nic jiného než mřeňky, které se nechytají ve Vltavě, nýbrž v potoku Nuselském, sv. Prokopském a jiných. Maso jejich jest velmi chutné a u nás v Čechách prý se, dle udání pana Heckla, místy mřeňky ve zvláštních rybníkách pokrutinami, mákem a ovčím trusem krmí.“
Fričovu „mřeňku“, která byla onou jedinečnou, vysoce ceněnou grundlí, dnes známe jako mřenku mramorovanou. I když – známe… V naší době je již vzácná a úsloví „nechytil ani mřenku“ jenom upomíná na vzdálenou minulost, kdy naopak bývala neobyčejně hojná. Čas mřenky mramorované se začal pozvolna naplňovat již ve Fričově době. Jeden z prvních důkazů najdeme v časopise Vesmír z roku 1887, kde se uvádí, že v Praze a okolí se jako grundle již nabízí všechno možné, jenom ne vynikající mřenka mramorovaná. Podrobněji pak bylo toto téma rozebráno roku 1899: „Místo pravých grundlí předkládají výletníkům jiný rod rybky, zvané řízek. Ubývání mřenek pozoruje se zvláště v potoku Šáreckém a to pro znečištění vod cukrovarem Ruzíňským.“ V uvedeném citátu je „řízkem“ míněn hrouzek obecný. V roce 1916 Národní listy psaly, že hrouzka, který se „musí škrabati i kuchati, jinak snadno hořkne“, již nahrazují „bezcenné běličky, hořké střevle nebo slunky“.

V roce 2016 jsem v Zápisníku labužníka napsal:

Když jsem přijel podruhé do Prahy (1959), chtěl jsem ochutnat něco úžasného, co v Ostravě nemáme. V nějakých novinách jsem si přečetl rozhovor s Janem Werichem – a ten moudrý muž tam pravil, že chodí do jedné hospůdky u holešovického přístavu na grundle. A to že je teda lahůdka! Rozhodl jsem se okamžitě, že musím ty grundle ochutnat, za každou cenu. A strávil jsem celý den hledáním té hospůdky. Nakonec jsem ji opravdu našel a grundle měli. Moc mi chutnaly.

Když jsem se potom o tento problém začal zajímat blíže, zjistil jsem, že název „grundle“ vychází zřejmě z německého Gründling. Tak se oficiálně německy jmenuje malá rybka, jejíž oficiální latinský název je Gobio gobio. Němci té rybce říkají rovněž (neoficiálně) Kresse nebo Kressling. Angličané mají název Gudgeon. A Češi? Inu, Hrouzek obecný! Existují ovšem i neoficiální české názvy, je jich poměrně dost: babka, baba, breble, buchťák, dřezák, dřízan, hroust, hrejzák, hryzák, hřiz, hříz, hrobařík, krysle, kulič, perleťák (z Českomoravské vysočiny), rejsek, řez, řezan, řezoun, řizoun, řízák, řízoun, řízek. Šmilauer uvádí staročeský název „hrúz“ či „hříz“. Oficiální název prý je odvozen od slovesa „hroužiti se“ – jde tedy o rybu pohrouženou u dna. Hrouzek žije při dně ve všech typech vod, takřka v celé Evropě.

Jakmile jsem se vrátil domů, snažil jsem se grundle ukuchtit. Pochopil jsem, že jde o maličké rybky opečené na tuku. Zkoušel jsem ty, co žily v našem rybníku nebo v potoce. Lovil jsem je čeřenem. Hořavky, plotice, padoustve, piskoře, sekavce, slunky, perlínky, drsky, vranky, ouklejky, oukleje, karásky, hrouzky, střevle, mřenky... Nejvíc mi chutnaly okmínované a upražené na sádle, stačilo jen uříznout hlavičky a z bříška vyndat střívka.

Jenže pak jsem zjistil z některých knih, že pravá grundle (tvrdí to puristé a staromilci) je pouze mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula). Malá vousatá rybička asi deset až patnáct centimetrů dlouhá. Do padesátých let prý bylo těchto mřenek v českých řekách nepočítaně. Objevovaly se i v rybnících a jezerech. Živily se zejména pakomáry, takže byly i přírodě prospěšné. Potom se však české toky začaly silně znečišťovat, komunisté nasadili do vod sovětské ryby amura a tolstolobika a mřenek pozvolna ubývalo, mizely v nenávratnu. Na Slovensku se mřence říká Slíž obyčajný a je jí tam o trošku víc než v Čechách a na Moravě. Příčin mizení mřenky je celá řada. Asi nejvýznamnější je ničení původních koryt říček či potoků a nahrazování původních členitých koryt nesmyslnými kanálovitými rýhami sloužícími jen pro odvedení vody z krajiny. Významnou měrou se na mizení mřenek podílí i eutrofizace a zabahnění původně čistých průtočných rybníků včetně jejich stok a údajně poklesl výskyt mřenky i na potocích často přelovovaných elektrickým agregátem.

2. května 2018

MŮJ TIP - Hospoda na dobrým místě



Náměstí Arnošta z Pardubic 164, Úvaly
Tel.: +420776320696
Email: info@dobrymisto.cz
www.dobrymisto.cz
Otevřeno každý den 11:00-23:00






Z jídelního lístku:
Hanácká kyselice (39 Kč)
Hovězí vývar s masem a nudlemi (32 Kč)
Tismická tlačenka s octem a cibulí (59 Kč)
Pražené grundle (69 Kč)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč (129 Kč)
Hovězí na rozmarýně, slanině a česneku s fazolkami a šťouchaným bramborem (135 Kč)
Pečené kukuřičné kuřátko s estragonem, pečený brambor, salát (129 Kč)
Pečený moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík (109 Kč)
Smažený kuřecí stehenní řízek, francouzský bramborový salát (119 Kč)
Krůtí rolka s masovou nádivkou se sýrem, bramborová kaše, okurka (129 Kč)
Grilovaný vepřový steak se slaninou a sýrem, krokety (129 Kč)
Jablečný štrůdl s vanilkovou zmrzlinou a čerstvou šlehačkou (49 Kč)


Upozornění: 
Pojedete-li z Prahy osobním vlakem, jste v Úvalech za necelou půlhodinku. Za pár korun. Z nádraží je to kousek na náměstí, kde najdete útulnou hospodu se stolečky venku. Vaří se tu dobře, z poctivých surovin, většinou česká tradiční jídla, obrovské porce, bývá tu dost plno. I v neděli tu uvidíte obědvat několik mužů v montérkách. Dámská obsluha se snaží, je čiperná.